PP电子对于数码摄像机来说，镜头就好比眼睛。镜头的质量对于数码摄像机的成像同样具有影响，优秀的镜头是成像质量的保证。下面是小编整理的一些数码摄影的知识，希望可以帮到大家理解。

　　1、选好光线：当光线亮度不够时，摄下来的画面灰暗，图像质量达不到预想的效果所以最好配备小型电灯，以备在光线不足条件下使用。如果想拍光线不足处的景物，而身边又无电灯，可增加被拍景物亮度的方法，在使用摄像机，应多采用顺光或侧光摄影。

　　2、正确调整摄像机的平衡：我们在拍摄画面时，由于拍摄环境和地点不断变化，要随时调整平衡，当拍摄同一画面时，也要随光线照明等条件的变化而重新调整平衡。使用全自动摄像，要在开机或拍摄场景时，用机器自动调整后拍摄，非全自动摄像机要用手动来实现平衡的调整。

　　3、自动与手动相结合调整光圈：自动光圈在使用时方便，但当拍摄的背景为浅色时拍出的效果很差，这时就要使用手动方式调整光圈，弥补使用自动光圈的不足。

　　4、正确聚焦：使用动聚焦时，要让镜头对着场景，等机调整好后再拍摄。但当我们拍摄远近场景转变迅速的镜头时，使用自动聚焦拍出的图画太虚，不真实，这时就要用手动聚焦来拍摄。同样当我们拍摄较小或较近的物体特写镜头时，也要用手动聚焦来拍摄。

　　5、持稳摄像机：拍摄时，摄像机的轻微晃动会反映在画面上，将大大影响拍摄效果，所以在拍摄时要闭住气;尽量减轻摄像机的晃动，对于手持小型摄像机，也要保持双手稳住，减少晃动，如果能将摄像机放在三角架上拍摄，效果会更好。

　　6、找好拍摄角度：根据我们拍摄的需要，可采用不同的拍摄姿势和不同的摄像角度。拍摄角度可分为平角、仰角、俯角三种。

　　7、巧妙安排每一个画面：拍摄时，推。拉、摇、移、跟的起始和结束镜头必须静止各拍3秒以上，以增加画面的真实感。在拍摄时应重点突出，主次景物结合，并且使镜头保持水平，以避突所拍图像发生倾斜。

　　8、在拍摄过程中，要随时掌握好摄像机的运行情况，遇到惰况要及时调整，并掌握好电池使用时间的合理安排，做到电池使用合理，录像带使用科学。

　　9、数码相机镜头的焦距总是以135相机的镜头作为参照物的，主要原因是因为135相机普及得最广泛，文章对它的介绍也最多，人们对它了解的程度也最大。相机的镜头焦距是衡量镜头所拍摄范围的一个重要参量，不同焦距的镜头适应不同的拍摄需要。固定焦距的镜头一般分为广角镜头、标准镜头和远摄镜头。

　　标准镜头是指焦距大约等于感光面(底片，CCD或CMOS)的对角线长度的镜头。其“看”(拍摄)对象的视角和人眼的视角(当然不能把人眼的余光也考虑进去)非常相近。对135相机而言，其感光面尺寸为36×24mm，对角线mm左右焦距的镜头就是标准镜头，习惯上取50mm左右的镜头为标准镜头。对120中幅相机，其感光面尺寸有三种：45×60mm、60×60mm和90×60mm，因此其标准镜头的焦距范围为75～110mm。焦距小于标准镜头的称广角镜头，而大于标准镜头的称远摄镜头。50mm标准镜头的视角(感光面对角线两端点到镜头中心的连线度，显然广角镜头的视角比标准镜头的大，能拍摄更大的范围，远摄镜头的视角比标准镜头的小，拍摄的范围也小。一个简单的法则就是，焦距越大视角越小，焦距越小视角越大。

　　数码相机由于其感光面(CCD或CMOS)的尺寸是随相机不同而不同(135相机的感光面是固定不变的)。仅以相机镜头的真实焦距是难以比较不同相机的拍摄范围的，所以都换算到等价的135相机的镜头焦距，然后才进行比较。到目前为止，除了CanonEOS-1Ds、KodakDCS14n和ContaxNDIGITAL三款相机和135相机有相同的感光面积外，其余的都比135相机的小，因此这三款相机镜头的焦距和135相机的镜头焦距是没有区别的。

　　换算焦距分为两类，一类是针对感光面尺寸的长宽比例为3：2，也就是与135相机的感光面的长宽比例相同的数码相机。这一类相机都是一些单反可交换镜头的相机(除了CanonEOS300D外，基本上都是专业相机)。另一类是针对感光面尺寸的长宽比例为4：3，和计算机显示器屏幕长宽比例相同的数码相机。这类相机大部份是民用相机(也有极少数是单反的专业相机，比如OlympusE-1)。

　　2.使用“”模式或远程快门，如尼康MC-EU1遥控线。因为如果放大倍率很高，在按快门键时的微小振动也会影响照片品质。

　　4.在相机的最大广角设定下，最终照片中的影像可能是圆形的，这是正常现象，可通过用相机控制器进行变焦来避免出现此现象。

　　5.切勿手持相机机身移动或搬运单反望远镜和相机的组合设备。用三脚架的控制器改变视角，并在移动前将单反望远镜和相机拆开。相机镜头螺纹不能用来承受较重负载。

　　以往数码摄像机的影像传感器都是采用单CCD或3CCD，比如松下就有不少采用了3CCD的产品。2006年索尼首选将CMOS传感器安装在数码摄像机身上。CMOS传感器出现在数码摄像机上，是数码摄像机进入高清时代要求，它的出现加速了摄像机高清化以及高清摄像机普及化的进程。对于数码摄像机来说，像素越高对于成像质量的提升越有帮助。目前主流产品都已达到了百万像素以上。而总像素300万、400万像素的产品，目前在市场上也屡见不鲜，如果购买预算足够宽裕，那么尽可能的选择高像素、或采用CMOS传感器的产品。

　　对于数码摄像机来说，镜头就好比眼睛。镜头的质量对于数码摄像机的成像同样具有影响，优秀的镜头是成像质量的保证。众所周知，德国光学镜头的成像品质全球知名，索尼与卡尔蔡司有着多年的合作历史，多款索尼数码摄像机都采用了著名的卡尔蔡司Vario-SonnarT*镜头，为索尼数码摄像机的成像质量奠定了坚实的基础。此外，松下与莱卡的合作，也让松下公司在数码摄像机这一领域的竞争中具有一定的优势。

　　数码摄像机的镜头都具备变焦功能，比较常见的多采用10倍光学变焦镜头，但也有一些产品采用20倍光学变焦镜头。大变焦比的光学镜头，可以将以往远处无法看清的景物清晰的在眼前放大、重现。一般数码摄像机都还具备电子变焦功能，但在开启电子变焦的情况下，画质将会受到比较大的影响，所以没有太多的实际使用意义。

　　对于任何一款数码摄像机来说，液晶显示屏同时担负了取景、回放以及查看菜单操作这几项工作，所以也是相当关键。目前，比较主流的数码摄像机屏幕，都达到了2.5英寸以上，屏幕的尺寸越大，无论是在取景还是回放以及菜单操作上，都可以获得更好的效果。目前数码摄像的液晶显示屏逐渐开始出现了一些3.5英寸的产品。屏幕具备了触摸功能，菜单操作都可在屏幕上直观的操作，对于那些不很精通数码产品的人来说，很是方便。继索尼率先推出了可触摸屏幕之后，佳能、松下等厂商也相继推出了此类产品。

　　16：9是DV屏幕流行的又一方向，据称16：9的显示器是依据人类两眼之间距离所设计的最佳尺寸，能够使人们在观看视频内容时感受到最佳的视觉冲击力。除了DV之外，实际上无论在液晶电视还是电脑显示器都已经开始流行16：9宽屏模式。例如索尼DVD摄像机DCR-DVD905E、松下GS400等都采用了3.5英寸和16：9轻触式宽液晶屏。

　　数码摄像机的存储介质，可分为磁带、DVD光盘、硬盘和闪存四大类。硬盘和DVD光盘是目前市场上的主流产品，成为了消费者的首选。硬盘数码摄像机，将所拍摄的影像以MPEG-2格式存储在硬盘上。省略掉了以往磁带数码摄像机需要采集、转换格式的步骤，在与电脑连接后，就可直接刻录DVD光盘。市场上的硬盘数码摄像机的容量从20G到60G不等，最大容量60G的产品。

　　采用光盘作为存储介质的数码摄像机，在拍摄的同时就可同步烧录出一张DVD光盘，如果对于后期编辑没有过多要求的用户，可以考虑此类产品。现在包括索尼、佳能、日立、松下和三星在内的几大厂商都有DVD光盘数码摄像机产品。

　　相信看过以上这些文字，您已经可以对数码摄像机有了一个基本的了解，在选购时需要注意哪些地方，也应该心中有数。选购到了称心如意的数码摄像，这仅仅是开启了通往影像生活的第一步。熟练的掌握操作手中的器材，不断的提升自身拍摄的经验，对于一名DV爱好者来说，也都是必须的功课。

　　保养数码摄像机其实也有几个主要的大方面，一般来说如果用户在使用中注意到这些方面的话，应该就不会出现什么太大的问题。

　　2.寒冷的冬天，从室外进入室内机器容易结露，像人戴的眼镜一样。正确的方法应该是放置在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。

　　7.镍铬电池充电时，一定要先使用完再充电，防止产生记忆效应，锂电器不在此列。

　　8.一定要定期清洗磁头，一般拍摄三五十小时后清洗一次，请使用专用清洗带，清洗时不要超过十秒。

　　1、尽量避免不必要的变焦操作。变焦相机镜头的一伸一缩，非常耗电。您可以多动动脚步，用“人工变焦”的方式取代“相机变焦”，以节省电量。

　　2、正确使用充电，锂电池的充电时间一般要超过8小时，而镍氢电池充电时间一般要超过16小时。

　　4、长时间不使用数码相机时，也要将其完全放电后，取出电池，存放在干燥、阴凉的环境下。

　　以往数码摄像机的影像传感器都是采用单CCD或3CCD，比如松下就有不少采用了3CCD的产品。但2005年索尼Handycam率先将CMOS传感器安装在了磁带DV-DCR-PC1000E上，随后的2006年CMOS更是出现在索尼DVD数码摄像DCR-DVD905E和符AVCHD标准的高清硬盘摄像机HDR-SR1E的身上。CMOS传感器出现在数码摄像机上，是数码摄像机进入高清时代要求，它的出现加速了摄像机高清化以及高清摄像机普及化的进程。对于数码摄像机来说，大家都有一个常识，那就是像素越高对于成像质量的提升越有帮助。目前主流产品都已达到了百万像素以上。而总像素300万、400万像素的产品，目前在市场上也屡见不鲜，如果购买预算足够宽裕，那么尽可能的选择高像素、或采用CMOS传感器的产品。

　　数码相机在使用过程中，要注意防烟避尘，外界的灰尘、污物和油烟等污染可导致相机产生故障，甚至还会增加相机的调整开关与旋钮的惰性。在使用过程中，机身不可避免地会被灰尘、污物和油烟等污染物所污染，所以需要特别注意机身的清洁。

　　清洁机身，可以使用橡皮吹球将表面的灰尘颗粒吹走，然后将50%的镜头清洁液滴到柔软的棉布上进行擦拭。使用橡皮吹球时，注意机身的细缝是清洁的重点，而擦拭时也需要注意避免液体从细缝渗入相机内部。而且需要特别注意，千万不能轻易使用其他化学物质，酒精等许多用户都会使用的化学物质都会腐蚀机身表面。

　　部分用户会使用压缩空气来吹走机身细缝中的灰尘，但压缩空气在使用时会引起制冷效果，甚至在镜头表面凝聚形成水汽，所以，您在使用压缩空气时需要特别注意。此外，在清洁后，应该将相机放置在干燥通风且无阳光直射的地方，待其干燥后，才可以继续使用或储存。

　　前面我们已经说了不少有关数码照相机的知识下面着重说说数码照相机拍摄前后应该注意的问题。随着数码的不断普及，数码相机已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，下面就简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。

　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少的时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性;如果看过说明说后再操作的话可以避免一些错误操作，以减少不必要的损失。因此在初接触新品时，应该先浏览一下产品说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能，熟悉简单的使用步骤。以后再有所不明时再拿出来翻一翻，慢慢的掌握应用技巧。

　　我们都很清楚，数码照片的质量与象素(分辨率)有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200万象素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而600万象素的数码相机则可视为与2400dpi的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要200万～300万象素就可轻易地胜过35mm相机了。不过，如果输出4x6，约A6大小，使用200-300万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于SONYDSC-S75一般使用1280X960;如应用于印刷，一般采用1600X1200;拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢!总之，要根据自己的适用情况，选择自己的图象格式，可以做到既节约空间，又能满足需要。

　　对于摄影有一定了解的用户来说，准确构图是很重要，能不能拍到好的照片，就看你有没有构思，想拍什么样的照片，反映什么样的主题，选择什么样的人物、景色，等等，有好的构思，好的创意，才能拍到有意义的照片。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。

　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。

　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONYDSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过提速增感来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。

　　再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONYDSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫;阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁;树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪。

　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。

　　与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

　　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

　　在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。

　　对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以，UV就不必了。

　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

　　用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去保真的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷(比如反射光造成的热点)，甚至将几张照片或图像进行合成。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。

　　不一定是工多艺熟，但要想艺熟就必需要工多，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因滥拍而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。

　　一、防潮 自然环境中含有一定比例的水分,在我国江南的春夏雨季;空气中水汽比北方多且有时呈饱和状态，对照相机十分不利。

　　二、防震 防震就是防止数码相机受到剧烈震动。剧烈震动会使数码相机的内部零件移位、松动、脱落，外出拍摄乘车途中要注意不要将相机随便扔在车上，应背在肩上减少震动，确保安全。

　　三、防尘 相机总是在空气中工作，而空气中多少总有些灰尘，特别是在北方，气候干燥，风沙较多，因此在这些地方拍摄防尘尤为重要。

　　四、防污 防污就是防止脏物沾污，相机要经常拿在手中使用，镜头很容易被沾污，尤其是指纹，一不小心就印到镜头上，相机上沾有污物后应及时清洗，每次用毕后应给予清洁处理。然后妥善存放。

　　五、防冷热 通常数码相机的使用温度在零摄氏度到四十摄氏度之间，超过或低于这个温度对数码相机的寿命都有影响。

　　六、防漏液 数码相机通常使用四节五号电池，如果长时间不用应取出电池，防止电池内部液体溢出损坏相机零件。

　　七、防静电 冬天气候干燥，身上的化纤织物能产生大量的静电，这些静电很容易造成相机内部电子元气件的损坏。

　　1.焦距 无限远处的景物在胶片感光平面上聚成最清晰的影像时，由感光平面到镜头后节点(通常是镜头中心)的距离，就是镜头的焦距。

　　焦距是照相机镜头最重要的三个光学特性参数(焦距、相对孔径、视场角)之一。它直接影响到镜头的视角大小，镜头的焦距越长，拍到底片上的影像范围越小，景深越短;反之，镜头的焦距越短则在底片上的影像范围越大，景深越长，透视越明显。

　　镜头在设计和制造时，得出的实际焦距数值叫设计焦距，通常含有小数。为了便于称呼和标示，将其取为整数，此圆整后的焦距值，称为镜头的标称焦距。我们平常所说的镜头焦距也就是标称焦距。设计焦距和标称焦距的误差一般在5%之内。镜头焦距用长度单位㎜表示。

　　照相机镜头按焦距的不同可分为：鱼眼镜头、超广角镜头、广角镜头、标准镜头、中焦镜头、长焦镜头、超长焦镜头。

　　(1)鱼眼镜头视角如同鱼的眼睛那样广阔可达180，有的甚至达230，能拍摄照相机两侧十分宽广的范围，透视效果被极度夸张。鱼眼镜头都存在严重的畸变。影像的失真比任何镜头都大。鱼眼镜头的焦距很短，对35㎜照相机来说，鱼眼镜头的焦距一般为6㎜至16㎜。

　　(2)超广角镜头视角大于直角(90)的镜头称超广角镜头。这种镜头的视角比人眼的视角大1倍之多，拍摄范围广阔。由于视角大，改变了人眼平常的透视关系，所拍摄的照片会形成明显的夸张，可创造特殊的艺术效果。对于35㎜照相机，镜头的焦距在21㎜以下的便是超广角镜头。

　　(3)广角镜头视角小于直角、大于60的镜头称广角镜头。由于它的透视效果不像超广角那么夸张，被普遍用于拍摄近距离的大场面。对35㎜照相机而言，镜头焦距的范围在21～40㎜之间。

　　(4)标准镜头这种镜头的视角与人眼的视角相近，在46左右。由于这种镜头的透视关系真实，是照相机最基本的镜头。这种镜头的焦距与其所摄底片的对角线～20之间的镜头称为中焦镜头。这种镜头视角比人眼的视角略小，变形不大，适用于拍摄人物特写，所以有些人喜欢把这种镜头称为人像镜头。35㎜照相机，其镜头焦距为70～100㎜。

　　(6) 长焦镜头这种镜头的视角介于8至20之间，因镜头的焦距比较长，所以被称为长焦镜头。它的视角还不到人眼的一半，所以远处的东西经它拍摄后显得比较大。同等光圈下，镜头焦距越长，景深越小，因此，这种镜头利于突出主体，去除杂乱的背景，很适用于远距离抓拍，如体育活动等。对35㎜照相机而言，其镜头焦距为100～300㎜。

　　(7) 超长焦镜头视角小于8的镜头称为超长焦镜头。它的视角很小，可把远处的实物拍得很大，专用于望远摄影，如野生动物、朝阳落日特写、体育竞赛、人物特写等。这种镜头往往口径大、镜身长、造价高，多为专业人士使用。对35㎜照相机而言，其镜头焦距在300㎜以上。目前，日本已制造出3200㎜的超长焦镜头。

　　镜头是摄影光线的输入口，镜头上用来控制光束大小和形状的装置叫光阑。光阑能使像平面上获得适宜的照度并使成像质量得到改善。光阑按作用分，主要有孔径光阑、现场光阑、消杂光光阑。光圈是光阑中的一种(孔径光阑)，一般由一组光圈叶片组成，这组叶片组成一个光孔，与镜头轴线垂直，光孔中心在轴线上，并可以通过镜头上的光圈调节光孔直径的大小。

　　当光线通过镜头时，镜筒和光圈都会遮挡光线的通过。不同的镜头结构，即使在相同的光圈直径时，通光能力也并不一样，所以常常用镜头的有效孔径(实际通过镜头的光束直径，用D表示)更能有效表述镜头的实际通光能力。

　　1、色彩的选择 画面色彩的选择应该处理好、主体与、陪体以及背景色彩的关系。根据这一点，就是要形成主体色与陪体色及背景色的映衬对比关系，主次之间有了对比呼应，画面的色彩构图和造型表现才有视觉冲击力和艺术表现力。

　　主体色和陪体色以及背景色的对比关系可以分为强对比关系和弱对比关系。强对比关系主要指各原色间的对比，或者是互补色之间的对比等。这种对比关系有着强烈的视觉力度和对比效果。互补色是指两种相加后产生白光的色光互为补色，如蓝光加黄光后形成白光，蓝、黄两色即互为补色。蓝和黄的对比，就是一种强对比关系，再如三原色中的红与绿、蓝与绿也是强对比关系。

　　弱对比关系则主要是指色谱上相邻色之间的对比，以及彩色与黑、灰、白的对比等，这种对比关系比较含蓄淡雅，视觉感受不象强对比关系那么强烈。比如说，在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的连续色谱上，任何两种邻近的颜色的对比都属于弱对比关系。而黑、白、灰均属消色，与各种彩色的对比都是弱对比关系，不同的是，白色与彩色的对比显得活泼轻盈，黑色与彩色的对比显得庄重凝重，灰则界于黑、白之间。

　　在画面的色彩的选择上应根据需要和现实的可能性，尽量通过主体色和陪体色、背景色来形成某种对比关系。举例来说，要拍摄一个办公室里的谈话场景，一个是办公室领导是主体另一个是来访者是陪体，如果主体穿一身深蓝色的西装，那么陪体最好穿与深蓝色构成对比关系的别色服装。比如，浅灰、深黄等。背景可以是办公室的白色墙壁，也可以 是高大的米黄色的书橱。这样在拍摄的画面中，深蓝色的主体与棕黄色的陪体及白或米黄的背景构成了和谐的对比关系，色彩选择基本作到了既烘托主体又有统一的环境色彩。

　　当然，这里的色彩选择只是比较抽象的理论概括，在现实的生活中五颜六色的实景中拍摄时，会有多种多样的对比关系等着我们去提炼和选择、去组织和表现，诸如蓝天白云、黄山碧树、青山绿水等，无一不展现着自然造化的神秘，构成了画面色彩表现的天然宝库;只有经过大量色彩构图的选择和锻炼，才能不断提高我们的色彩构图能力和构图意识，成为善于观察、发现和提取色彩的行家里手。

　　2、色彩的布局 画面色彩的布局是指根据表现的内容、画面层次的主次关系及情绪气氛等需要，把选择入画的色彩分派以适当的面积，排放在合理的位置上，发挥出特征与性能不同的色彩组合起来后在塑造形象、烘托主体、渲染气氛等方面的作用。

　　色彩布局的关键就是如何处理整体与局部的关系。一般来说，在画面的整体色彩构图中还必须有重点的色彩、基低色彩和过度色彩，作到整体中包蕴局部、局部里容纳细节。重点色彩即是主体形象的色彩、重要情节的色彩等，是画面色彩的“重音”和视觉的中心。基底色彩是指背景色、环境色等，起到“称底”的作用，而过度色彩是指重点色彩和基底色彩之间的连接部分，主要由陪体来体现。比如，在一副远景图中表现大草原上的牧羊人，蔚蓝的天空和绿色的草场提供了大块色的基底色彩，暗褐色的蒙古包和雪白的羊群构成了画面中过度的色彩，画面的主体牧羊人是色彩构图的重点色彩和视觉的中心。